¿La cocina española ha pasado de moda?

Madrid

En la primera temporada aparecieron Massimo Bottura (Italia), Dan Barber (EE UU), Francis Mallmann (Argentina), Niki Nakayama (EE UU), Ben Shewry (Australia) y Magnus Nilsson (Suecia). En la segunda, que se estrenará en mayo, toman el testigo Alex Atala (Brasil), Ana Ros (Eslovenia), Dominique Crenn (EE UU), Enrique Olvera (México), Gaggan Anand (Tailandia) y Grant Achatz (EE UU).

La tercera estará dedicada íntegramente a cocineros franceses y en la cuarta, que no llegará hasta 2017, aparecerán Ivan Orkin (EE UU y Japón), Jeong Kwan (Corea del Sur), Nancy Silverton (EE UU) Tim Raue (Alemania), Virgilio Martínez (Perú) y Vladimir Mukhin (Rusia). Así que la serie documental Chef's Table, producida por Netflix, no va a incluir a ningún chef español en sus primeros 22 programas.

¿Significa eso que la cocina española ha pasado de moda? ¿Será que, después de muchos años en la cresta de la ola, los medios internacionales ya se han aburrido de la creatividad made in Spain? Le hemos trasladado la pregunta al creador de Chef's Table, David Gelb, pero de momento no hemos recibido respuesta alguna.

¿Qué tendrán esos 22 que no tengan Ángel León, Joan Roca, Albert Adrià, Andoni Aduriz, Eneko Atxa o David Muñoz, por citar solo algunos nombres? ¿Se ha acabado cansando el mundo de la otrora admirada cocina española? ¿Tan alargada es la sombra de elBulli?

"Estoy sorprendida", dice la norteamericana Eve Turow, "porque la cocina española está muy bien representada tanto en Nueva York como en Washington y a menudo se habla de San Sebastián como el lugar donde mejor se come del mundo".

La autora del ensayo sobre tendencias gastronómicas A Taste of Generation Yum cree que la cocina española, como la de Francia, India o China, "se está actualizando" en muchos sentidos y, según reconoce, no tiene muy claro qué hay detrás de las prioridades de Netflix.

El chef José Andrés, que pasó por elBulli y ahora es una auténtica celebridad en EE UU, responde de forma tajante: "Estoy segurísimo de que tendremos un programa de Chef’s Table basado en España. ¡Más de uno!”. Y por si las moscas, lo ha pedido en Twitter...

Pero Mikel Iturriaga (El Comidista), no lo tiene tan claro: "Últimamente interesan más los productos que los cocineros españoles. Quizá nunca han interesado mucho, salvo en el momento del boom de elBulli o cuando los Roca llegaron al número uno en la lista de Restaurant".

"Y si la cocina española fue tendencia en algún momento, hasta cierto punto es normal que ya no lo esté", añade Iturriaga. "Moda es lo que pasa de moda, y los periodistas tenemos esa fea costumbre de buscar cosas nuevas de las que hablar".

La doctora Tatiana Hidalgo-Marí, investigadora de la Universidad de Alicante y autora de varios estudios sobre gastronomía y comunicación, no cree que los gustos de Chef's Table puedan interpretarse como un signo de agotamiento porque la cocina española sigue "brillando con luz propia", pero sí apunta que "la competencia es cada vez mayor", por lo que es necesario que España y sus cocineros "hagan los deberes".

"Es necesario tener talento y ser un profesional creativo, innovador y versátil, pero si no trabajamos y comunicamos la marca, no podemos competir con el panorama internacional", añade Hidalgo-Marí.

Netflix acumuló 46 nominaciones en la última edición de los Emmy, pero a modo de precedente cabe recordar lo que en su día hicieron otros programas similares a Chef's Table. El estadounidense Anthony Bourdain: No reservations, casualmente, tampoco habló de ningún chef español hasta el programa número 23, dedicado a Ferran Adrià. Y luego se pasó por Madrid, el País Vasco o Cataluña en los progrmas número 58, 106 y 119, lo cual supone una media aproximada de 1/30.

Pero otra de las grandes estrellas mediáticas de la cocina en el mundo anglosajón, Jamie Oliver, dedidió dedicarle a Andalucía uno de los seis programas de Jamie Does, lo cual sube sensiblamente la cuota media.

¿Nos lo tenemos demasiado creído? "Hombre, un poco de ombliguismo sí que hay", responde Iturriaga. "En España está muy arraigado lo de como aquí no se come en ningún sitio. Una idea con cierta base real que a veces nos impide ver y reconocer lo mucho y bueno que hay fuera".

También apunta El Comidista, una de las voces más influyentes de España, en lo que a comida y bebida se refiere, que quizá muchos españoles se han acabado hartando de la cocina creativa "por sobreexposición" y porque se han hecho "muchas tonterías, mucha cocina-espectáculo insustancial sin demasiado valor".

Pero, ¿estamos a tiempo de reengancharnos? Tatiana Hidalgo-Marí señala que la figura de Ferrán Adrià sigue gozando de "una salud privilegiada en el mercado internacional", pero también considera "meritoria" la proyección internacional de restaurantes de cocina vanguardista como Quique Dacosta, Diverxo o El Celler de Can Roca.

Y Mikel Iturriaga coincide, al menos, en dos tercios de la respuesta: "Los Roca seguramente son los mejor posicionados, aunque no sé si su forma de ser pausada y poco estridente —que a mí, personalmente, me encanta— resulta muy atractiva en términos mediáticos. David Muñoz tendría toda esa parte de rock star que les falta a los hermanos, pero me da que es mucho menos conocido fuera de España que ellos. Quizá todo cambie si StreetXo lo peta en Londres".